Kosmetische Peptide sind kurze Aminosäureketten, meist 3 bis 30 Reste und höchstens etwa 50, die Pflegeprodukten zugesetzt werden, um mit Hautzellen zu sprechen statt auf der Oberfläche zu liegen. Nach ihrem Mechanismus teilt man sie in vier Gruppen: Signalpeptide, Neurotransmitter hemmende Peptide, Trägerpeptide und Enzymhemmer. Jede tut etwas anderes, und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sagt mehr aus als der Marketingname auf der Packung.
Warum die Haut überhaupt an Festigkeit verliert
Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Über die Jahre verliert sie unter ultravioletter Strahlung, oxidativem Stress und hormonellen Veränderungen an Festigkeit und Regenerationsfähigkeit, weil sie weniger der zentralen Strukturproteine bildet, Kollagen und Elastin. Kosmetische Peptide zielen auf diesen Vorgang: Sie sollen die körpereigenen Reparaturmechanismen unterstützen, statt Material von außen zuzuführen.
Peptide sind keine Proteine
Ein Peptid ist eine kurze Kette aus Aminosäuren mit Peptidbindungen, typischerweise 3 bis 30 Reste. Proteine sind weit länger, meist ab 100 Aminosäuren. Dieser Größenunterschied ist in der Kosmetik entscheidend, denn ein kleineres Molekül hat bessere Chancen, die Epidermis zu durchdringen. Den vollständigen Vergleich bringt der Text über Peptide und Proteine.
Die vier Gruppen kosmetischer Peptide
1. Signalpeptide, auch Matrikine genannt
Sie wirken als Botenstoffe an die Zellen der Haut, vor allem an Fibroblasten, die Zellen, die die Bausteine der extrazellulären Matrix herstellen. Angeregte Fibroblasten steigern die Synthese von Kollagen, besonders der Typen I und III, sowie von Elastin, Fibronektin, Glykosaminoglykanen und Proteoglykanen. Erwartet wird eine Haut, die Elastizität und Festigkeit zurückgewinnt, mit flacheren Falten. Das bekannteste Beispiel ist Palmitoyl-Pentapeptid-4, verkauft unter dem Namen Matrixyl.
2. Neurotransmitter hemmende Peptide
Diese Gruppe ist beliebt, weil ihr Mechanismus dem von Botulinumtoxin ähnelt, bei nicht invasiver Anwendung. Diese Peptide vermindern die Kontraktion der mimischen Muskulatur, indem sie in den SNARE-Komplex eingreifen, der für die Freisetzung von Acetylcholin an der neuromuskulären Endplatte nötig ist. Wird dieser Vorgang gebremst, entspannt sich der Muskel und Mimikfalten wie Krähenfüße und Stirnfalten treten weniger hervor.
Acetyl-Hexapeptid-3, bekannt als Argireline, ist ein synthetisches Peptid, das das N-terminale Fragment des Proteins SNAP-25 nachahmt; seine Wirkung wird nach etwa einem Monat sichtbar. Tripeptid-3, bekannt als SYN-AKE, ist ein biomimetischer Antagonist des Acetylcholin-Rezeptors nach dem Vorbild von Waglerin-1 aus Schlangengift.
3. Trägerpeptide
Sie arbeiten als Taxi für Spurenelemente und liefern Kupfer (II) oder Mangan an Hautzellen. Kupfer brauchen Enzyme wie Lysyloxidase und Superoxiddismutase, die an Wundheilung und Kollagensynthese beteiligt sind. Das Beispiel ist Kupfer-Tripeptid-1, GHK-Cu, ein Tripeptid, das im menschlichen Plasma natürlich vorkommt und eine starke Affinität zu Kupferionen hat.
4. Enzymhemmende Peptide
Mit dem Alter und unter äußeren Einflüssen wie ultravioletter Strahlung steigt in der Haut die Aktivität von Enzymen, die Kollagen und Elastin abbauen. Diese Peptide hemmen sie, vor allem die Matrix-Metalloproteinasen. Manche regen zusätzlich das Gen für die Hyaluronsäure-Synthase 2 in Keratinozyten an. Beispiele sind Soja-, Reis- und Seidenpeptide.
Das Hindernis: Peptide dringen schlecht in die Haut ein
Bei allen Mechanismen bleibt ein großes Problem. Die Hornschicht, die äußere Barriere der Haut, ist lipophil und hält große wasserliebende Moleküle zurück, und genau das sind die meisten Peptide. Um sie gut zu durchdringen, sollte ein Molekül eine kleine Masse haben, unter etwa 500 Dalton.
- Chemische Modifikation, etwa das Anhängen einer Palmitoylgruppe zur Erhöhung der Lipophilie, wie bei Palmitoyl-Pentapeptid-4.
- Trägersysteme wie Liposomen, Nanoemulsionen und Niosomen, die das Peptid schützen und durch die Hornschicht bringen.
- Physikalische Verfahren wie Microneedling, Radiofrequenz und Iontophorese, die vorübergehend Mikrokanäle in der Haut schaffen.
Was dieser Shop tatsächlich verkauft
Die beschriebenen Moleküle sind kosmetische Inhaltsstoffe für Cremes und Seren. Dieser Shop verkauft keine Kosmetik. Die hautbezogenen Peptide des Sortiments, gesammelt in der Gruppe Haut und Longevity, sind Forschungsmaterial in lyophilisierter Form und kein fertiges Pflegeprodukt. Dieser Unterschied zählt: Die hier beschriebenen Belege betreffen topische Formulierungen, nicht Injektionen. Die Bedingungen stehen im rechtlichen Hinweis.
Häufige Fragen
Wie wirken Peptide in einer Creme?
Als Signale an Hautzellen: Sie regen Fibroblasten zur Bildung von Kollagen und Elastin an, entspannen die mimische Muskulatur, transportieren Spurenelemente oder hemmen Enzyme, die Kollagen abbauen. Was davon geschieht, hängt von der Gruppe ab.
Ersetzen Peptide Botulinumtoxin?
Nein. Neurotransmitter hemmende Peptide arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip, werden aber auf die Haut aufgetragen, und ihre Wirkung ist schwächer und langsamer als eine Injektion.
Warum dringen Peptide schlecht in die Haut ein?
Weil die Hornschicht lipophil ist und große wasserliebende Moleküle zurückhält. Am besten durchdringt sie ein Molekül unter etwa 500 Dalton.
Was ist GHK-Cu?
Ein Kupfer-Tripeptid, das im menschlichen Plasma natürlich vorkommt. In der Kosmetik wirkt es als Trägerpeptid und liefert Kupferionen für Wundheilung und Kollagensynthese.